第四代DSLR旗舰：D4/D4s

尼康第四代旗舰机型可谓稳中求胜，在经历了第三代产品的辉煌后，第四代旗舰机型选择了稳扎稳打的战术。值得一提的是第四代产品不包含X系列“高像素机”，这又与佳能“不谋而合”（1DX系列相机也未推出高像素版本），极有可能是旗舰高像素机型并未成熟，没有到发布时机。尼康在这个时段最高像素机型为D800/D800E/D810三台相机，D800/D800E可能是尼康在对高像素机型进行“试水”，D810是较为完善的产品，对于暂缺高像素旗舰机型的时段是一个很好的补充。当然，这也有可能是尼康设计思路的一个转变。

尼康D4

2012年1月6日，尼康正式发布旗舰机型D4。尼康D4搭载了特别为优化数码单反相机设计的全新的尼康FX格式CMOS图像传感器和全新图像处理器EXPEED3，可提供卓越的图像品质。该机型有效像素为1620万，感光度范围从ISO100至ISO12800（最低可至相当于ISO50，最高可至ISO204800），扩展感光度相比D3S又有了提升。当使用最大光圈为f/8的镜头时，可使用其中11个对焦点对焦，在使用尼克尔超远摄镜头配合增距镜(2倍增距镜)时，也能精确地完成对焦。该机型可记录30fps 1080p全高清视频，并提供3种记录格式。除此之外，D4支持高速UDMA7的CF存储卡和新一代高速XQD存储卡。

尼康D4

D4技术亮点：

▶1620万像素全画幅CMOS传感器；

▶51点自动对焦；

▶高感画质优异，可扩展至ISO204800；

▶EXPEED 3图像处理器；

▶提供1080p视频拍摄功能；

▶40万次快门寿命；

▶高速数据传输和网络连接功能；

▶支持CF卡与XQD卡。

尼康在2014年2月25日正式发布旗舰数码单反新品D4s，尼康D4s是在D4机型的基础上进行改进，重点提高了高感光度拍摄能力。D4s原生感光度范围从ISO100到ISO25600，还支持低至ISO50(Lo 1)高至ISO409600(Hi 4)的扩展感光度。

尼康D4s

D4s技术亮点：

▶1623万像素全画幅CMOS传感器；

▶51点自动对焦；

▶EXPEED 4图像处理器；

▶高感画质优异，可扩展至ISO409600；

▶提供1080p视频拍摄功能。

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同事@pure白box 正在做一个叫“你最爱的数码单反（DSLR）是哪一台”的选题，让我也来插一脚。他表示只能选严格意义上的数码单反（不能是微单），但品牌和年代什么的都不限。

由于工作的关系，我做编辑这些年来确实没少玩过数码单反，但你真的要让我从中选出最爱的一台还真有些难。

我原本想说奥林巴斯E-1，毕竟那是我人生的第一台数码单反（其实也是奥林巴斯和整个43阵营的第一台数码单反）。而且我那台机器还是当年奥巴的朋友特地帮忙拿的内部折扣价，里面还算上了人情分。只不过由于我当时正忙于应对纷至沓来的各种评测新机，所以这台E-1的实际使用机会并不多。最后为了免得让这台E-1在我这里“空耗青春”，我把它半卖半送的出给了一位喜爱摄影的朋友；

我也想到过如尼康D90这样的“神机”。这台2008年发布的DSLR在上市后竟能长盛不衰的连续热卖了5、6年之久！要知道如此漫长的生命周期在当时那个每年都有近十款新品发布的“全民数码单反”时代根本就是奇迹！反正我在2011年时就提醒用户数码相机这种东西“买新不买旧”，没必要抱着D90这个发布N久的1200万像素老机型不放。但没想到，等我在2012年秋季访问尼康泰国工厂时才发现他们的D90产线依旧在持续工作着！甚至直到2013年中，依然还有网友来咨询我究竟是该买尼康D90还是XX新机？这款机型如“不死鸟”般的一路长红的市场热度确实令我惊叹，但它实在谈不上是我“最爱的数码单反”；

想了半天，还是决定把这个名号给到尼康D800。

倒不是因为前两天我刚放了用尼康D800在新西兰拍的蜜月照片才对情有独钟，实在是因为这台首次将数码单反带入“超高像素时代”的机器给我留下的印象太深刻了。撇开那熟悉顺手的机身操作（包括按键布局和菜单样式）不谈，也先不论尼克尔镜头群的雄厚实力，单单是尼康D800首次实现了“超高分辨率“与“高ISO性能”之间较好的平衡这一点就非常可贵！我当时评价具有3600万像素的尼康D800是“一款能帮助大部分用户拍摄出真正有商业价值作品的适当机型”。

特别是对于喜爱拍摄风光的用户而言，依旧保留了低通滤镜设计的尼康D800在“抗摩尔纹”方面要比其竞争对手宾得645D好上许多。尼康当时宣称D800的整体画质实际已经超越了4000万像素的中画幅宾得645D，对这一点我表示认可。

同时，这台机器相对宾得645D还有着“更高的机身响应/连拍速度”以及“能拍摄视频”等优势。更何况，在2012年初这个时间节点上，这台尼康新全画幅DSLR的售价也比宾得645D低出许多......因此，尼康D800可以被看做是数码全画幅向以宾得645D为代表的数码中画幅发起反击的领军之作！

从我个人角度来说，特别喜爱这台相机还有一个比较特殊的原因：除了曾帮我拍出不少满意作品外，尼康D800也是为我开启作为“尼康全国行”讲师生涯的功臣。

在2012年和其后的几年时间里，我差不多每年都有几个月需要利用周末去国内各地出差，出席尼康中国在当地举行的产品体验/试拍会，并以讲师身份向当地影友介绍新品和分享自己的摄影经验。这个“尼康讲师”的历程持续了相当长的时间，所涉机型也从一开始的尼康D800逐渐扩展到尼康全线产品。即使其中经历了我从PChome离职，再和伙伴共同创办@影像新势力NTimage 的全过程，这个“尼康讲师”的工作也未曾中断。

事实上，利用这个做讲师的机会我在几年时间内游历了全国数十个省市，足迹真可谓遍布神州大地。这项工作让我在极大开阔眼界的同时也丰富了人生阅历，更重要的是它也让我收获了来自全国各省市影友的深厚友谊。尽管这几年我的工作重心已从单一的数码影像转向更为广泛的数码/科技领域而不再担任尼康讲师，但我至今还是很怀念这段由尼康D800开启的人生经历。

　　购买数码单反相机后，不可避免地会出现问题-如何正确使用它?与业余相机有什么区别?在本文中，我们将尝试理解现代摄影技术的复杂性，并回答有关其操作的常见问题。

　　一、“ DSLR”的主要特征

　　单反相机在预算业余设备的情况下具有多种功能。首先，是取景器，通过它，用户可以通过前面板上带有镜头的特殊孔观察拍摄的图像。

　　从专业人员的角度来看，取景器比传统的LCD更好。主要优点是观察到的图像没有数字化。在镜头移动过程中，没有不愉快的伪影(模糊，闪烁，延迟)。因此，拍摄成功帧的可能性变得更高。

　　另外，“ DSLR”始终配备有手动设置。用户可以独立设置曝光值，光圈开度，曝光时间。如果你了解这些设置，那么与自动模式相比，它将使照片更好。

　　在普通的业余设备中，几乎找不到手动设置-它们被一组预定义的脚本代替。这样的解决方案似乎很方便，但实际上它是完全无效的。因此，单反相机在这里具有一定的优势。

　　“镜像”具有较大的矩阵。矩阵是通过镜头将图像投影到其上的元素。矩阵的大小会显着影响图像的清晰度，使你可以捕获更多细节。你可以通过阅读Internet上使用专业设备拍摄的示例来验证这一点。

　　最后，单反相机始终配有可拆卸镜头。与业余摄像机相比，这使你发现了更大范围的创作可能性。用户可以在任何情况下从光学元件中进行选择，无论是微距照片还是远距离物体的拍摄。这是DSLR的最重要优势。

　　二、使用单反相机的基本规则

　　因此，我们帮助了解了两种设备之间的区别。现在该轮到学习如何借助SLR拍照了。对话的主题将是设备管理。在简短的文章中，不可能完全涵盖这样一个广泛的主题，但是我们将提供一些有用的建议，这些建议可以使用户一开始就快速熟悉它。以便获得适当的专业水平并能够在主机级别使用该设备。同时，一些技巧：

　　便捷性。单反相机通常具有较大的尺寸和重量，右手应放在伸出的手柄上，左手应由左手支撑。双手的这个位置使你可以快速使用功能并调整焦距。毕竟，这里没有“接近键”;你必须手动旋转光学器件，并在透镜上加一个特殊的环。对于习惯了业余相机“变焦杆”的初学者来说，这似乎不舒服，但是你可以快速重新学习。

　　视线。要捕获帧，最好使用光学取景器。这就是专业摄影师所做的，将他们的职业变成了真实的艺术。但有时无法使用取景器(这可能是由于设备的非标准位置引起的)-在这种情况下，建议启用实时显示模式。这意味着捕获的图像在内置显示器上的输出。请务必注意，启用实时显示对于创建视频也是必要的。另外，在激活视频模式时，设备会自动关闭光学取景器(这是由于设计原因)。

　　正确充电。必须定期充电的可拆卸电池。为此，请打开设备上的卡槽，取出电池，然后将其连接至充电器。使用几套电池，摄影师可以通过更换放电的电池来快速继续“旅途中”的拍摄过程。只需预先购买几个充电电池(最好从知名制造商处购买)和一个充电器。

　　功能键。在设备的主体上，有许多不同的控制元素，用户可以通过它们访问基本功能，设置等。无论是哪个制造商，按键的位置都几乎相同-摄影设备的制造存在公认的标准。因此，即使经常更换照相设备，也无需重新培训，一切都在通常的地方并且很直观。我们将详细考虑SLR中存在的主要控件，而这些控件在一般的“肥皂盒”中不可用。

　　模式拨盘 下列标记围成一圈：A +(全自动模式)，P(带部分调整的自动模式)，Av(光圈优先模式)，Tv(快门优先模式)，M(完全手动模式)。稍后我们将详细介绍这些模式。

　　除车轮外，表壳上还有不少重要的功能元件。其中包括视频按钮(通常标记为红色)，曝光键和用于在屏幕和取景器之间切换的机械杆。由于SLR相机的设计特点，后者完全是机械的。

　　一些制造商为设备配备了额外的控制轮，借助这些控制轮可以在手动模式下更改设置。这对于潜在用户的额外舒适感是必不可少的(轮子位于手指的正下方，并且可以非常快速，舒适地访问参数)。

　　较昂贵的型号在外壳顶部有一个附加的单色液晶显示器。当使用主显示屏进行瞄准时，它将显示当前设置。此元素的便利性不容小--它通常可以帮助摄影师推导拍摄参数。

　　在某些相机中，手动对焦和自动对焦之间的切换是通过机身上的控制杆进行的。在其他情况下，该参数保留给镜头上的拨杆。设备的购买者应根据个人喜好选择具体选项(最好直接在照相器材商店中评估便利性)。

　　三、了解DSLR拍摄模式

　　在“ DSLR”的设置中，有大量的模式可供潜在用户实施。在初学者看来，处理这些模式存在很大问题(毕竟，其中大多数都被称为“ A”或“ Tv”之类的晦涩缩写)。但是在实践中，几乎没有困难-熟悉这些模式的值并记住在什么情况下使用它们才是重要的。

　　A +(自动模式)。专为喜欢节省时间或根本不了解手动设置复杂性的用户而设计。制造商正是为他们开发了一种全自动模式，也称为“绿色区域”。该名称归因于模式图标-绿色相机或相同颜色的字母“ A”。选择此功能后，设备的处理器会独立选择必要的拍摄参数，包括曝光，快门速度，光圈。由于现代技术的发展，拍摄可以定性地进行。为了更加方便，有一些绘图程序-“ Landscape”，“ Portrait”，“ Evening”-应根据情况选择。

　　Av (光圈优先模式)。它被认为是半自动模式，具有控制隔膜打开的能力。例如，如果在设置中设置参数f 1/4，则将其视为公开的最大值。随着参数增加，光圈逐渐关闭。因此，原理很简单-孔越大，越多的光进入矩阵。建议初学者在弱光下(例如，在黑暗的房间里)打开光圈。拍摄开放的晴天空间时，必须相反地将光圈关闭，将值从f 5.5设置为f11。该参数可能会影响散景的存在-一种背景模糊效果。

　　快门优先模式。人们认为它在业余爱好者中不那么受欢迎。可以调节快门速度，即拍摄照片的速度。该速度以秒为单位(例如1/1000或1/500)。拍摄快速移动的物体时，需要将快门速度设置得尽可能低，否则图像会变得模糊。在另一种情况下-在低照度下拍摄时-建议设置尽可能长的快门速度，以使更多的光入射到矩阵上。自然，较低的快门速度(从1/5秒开始)已经需要三脚架来避免手抖和随后的图像模糊。

　　M (完全手动设置模式)。允许用户独立设置所有参数-光圈，快门速度，曝光。要使用它，你需要设备的专业知识，因此SLR相机的新手不太可能正确地确定设置。主题文献是合适的，并且可以独立研究手动模式的可能性。在不同制造商的相机中，设置参数的方法可能会有所不同-例如，可以使用外壳上的功能键或旋转轮来执行设置方法。在这种情况下，当前值将显示在内置显示屏上。可以在特定设备型号的说明中找到详细信息。

　　ISO (感光度设置)。通常，此参数单独在设备菜单中。它允许你选择曝光级别，即数字矩阵的光敏性。最小值是100，最大值从制造商到模型的高成本。最先进的单反相机能够以ISO 12,800标准提供令人满意的图像质量，“令人满意的质量”是什么意思?事实是，增加曝光水平会“照亮”图像，从而导致数字噪声。看起来像散布在整个图片中的亮白点。制造商试图以各种方式消除它，包括矩阵本身的参数和内置软件处理。

　　四、使用“ SLR”的实际示例

　　也许许多人怀疑正在考虑的话题几乎是无限的。不可能在一篇小文章中对此进行全面考虑-因为有很多不同的书。因此，我们不会做得太深，而只是给出为初学者设计的最重要的技巧。对于最近购买了单反相机并想了解其创新可能性的初学者来说，它们肯定很有用。对于只需要拍摄和接收质量可以接受的图像的人来说，上述通常的内置自动模式是合适的。

　　拍摄人像。为此，使用了50-120 mm的光学元件。必须通过旋转变焦轮将物体尽可能靠近。然后选择模式A(具有光圈优先)并设置最大可能值(通常为5.6)。至于曝光，最好将其带到相机本身。设置完成后，你需要在取景器中捕捉对象并进行取景。由于所描述的方法，几乎​​可以制作任何肖像-生长和面部。列出的设置可确保最大程度地模糊背景，同时保证最小比例的伪像。

　　风景拍摄。要拍摄远处的物体，你需要一个参数为18-55 mm的镜头。你将需要设置为激活模式A，将光圈开口设置为f 9，将矩阵的光敏度设置为100。这将使框架非常清晰，避免过多的照明和数字噪音的出现。当然，建议在白天使用以上设置，最好在无云的天气下使用。如果在晚上或晚上拍摄风景，则基本上需要不同的参数。

　　摄影建筑。几乎每个有抱负的摄影师都想在他的城市的街道上捕捉美丽的建筑对象。由于建筑物经常遮挡空间，因此必须设置光圈优先级f 7以获得更多的光线。最好将焦距保持在18 mm以内，并且对于曝光，应将其设置为100。这些参数将有助于确保图片的清晰度以及即使是最小的细节也具有出色的可见性(几乎所有建筑对象的表面上都有小的元素，因此希望获得最大的清晰度) )

　　微距拍摄。这是从短距离拍摄物体的照片。你将需要一个18-55 mm的镜头，并且焦点设置可以是任何-取决于构图。为了获得最清晰，最高质量的照片而没有色差的影响，建议通过将曝光值从f10设置为f20进行光圈设置的实验。使用55毫米光学元件时，考虑光阑特别重要。至于光敏度的值，最好不要将其提高到400以上-否则不能避免噪音。并且，当然应该有明亮的照明。

　　在移动中拍摄。有时，用户会面临拍摄运动物体的情况-宠物，车辆，比赛中的运动员等。在这种情况下，镜头没有起到特殊作用，主要是要注意曝光。它应该尽可能短以达到高度清晰的目的。因此，你应该激活电视模式(具有快门优先)，选择值1/1000并设置自动光敏性。相机本身将选择所需的曝光，并且不会过高估计ISO(尤其是在白天拍摄时)。

　　夜间拍摄。它需要一个特殊的快速镜头(可以透射最大量的光)。该模式应设置为M(手动)，并将灵敏度降低到100，以避免产生噪音。通常，曝光时间可以从1到8秒不等，具体取决于光线。在夜间拍摄时，必须在三脚架上安装“ DSLR”，因为光学稳定性无法完全补偿手部抖动，并且照片会变得模糊。对于长时间曝光设置尤其如此。

　　五、结论

　　因此，我们能够考虑单反相机与业余相机之间的主要区别，并提供有关拍摄过程的有用技巧。现在你知道了相机具有的模式，如何使用控件以及为什么不应该完全依赖自动设置。当需要拍摄建筑对象，肖像或运动对象时，你还可以找到基本的实际示例。希望所提供的信息对你有所帮助。

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1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：

基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！

光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3、拍景：

Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景：

上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：

使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：

光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、排流水或喷泉：

使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！

8、夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：

1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单地说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般地说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
注：
佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

单反相机13种摄影基本功训练

第一单元：摄影基本功训练

训练1、全景深练习
被摄体:一般是风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄，光圈:F11—16，光圈优先AE模式。

训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上，浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上，光圈F5.6或更大，光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车、流动着的水、瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人物、流动着的水、瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体背景虚，流动着的水，瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒，先从1/30秒开始练习，然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习，使用三脚架。

训练5、取景练习
要 求:突出主题，画面简练，能传达出被摄场景的气氛，此项训练是构图训练的基础。
建 议:望远镜头，大光圈。

训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求: 被摄体占画面的比例尽量大，突出被摄体的形状和有趣的部分，保持高清晰度。
建 议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈，最短摄影距离，镜头与被摄体保持平行，使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习

利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习，借此了解镜头各个焦距的特点，理解画角及透视关系，活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然，没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感，能正确体现被摄体的形状，多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感，有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

第二单元：画面构成和构图训练

练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等。
要 求: 用横位构图表现稳定感和宽阔感，用纵位构图表现纵深感和高度感，画面不能有无用的空间。
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄，比较作品的不同感受。
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头，表现宽阔感时使用广角镜头。
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头，注意画面中近景与远景的位置配置，构图时应特别注意水平与垂直，使用三脚架。

练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物，建筑，人物造型等。
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置，表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感。
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型，三角形构成的复数物体焦点要实，要有平衡感。
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头。
3、使用景深预测功能。

练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等。
要 求:利用上下左右对称构图，表现稳定感和超现实意境。
建 议:1、选择优美的对称形，对称形的两边焦点都要实，每个对称形的表现要明显。
2、尽量使用标准焦点以上的镜头，使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行。
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜。
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架。

练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等。
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美。
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直，线条要美，水平或垂直线条造型要布满全画面，使用三脚架。

练习12、S形、斜线构图
被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等。
要 求:用S形表现纵深感，用斜线表现外展的广阔感和动感，S形要通达画面的两端，中途断了的话前面要有空间构成。
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感，要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感，被摄体是否清晰，主题要突出。

练习13、黄金分割法构图
被摄体：任何人均可
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近，构图要平衡，被摄体要突出，画面中不能有多余的部分存在。
建 议:首先按自己的想法构图，然后再活用黄金分割法。

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